2012-04-02T22:04:21Z duznamak tag:blog.so-net.ne.jp,2006:duznamak duznamak So-netブログ Copyright (c) 2012, duznamak 2012-04-02T22:04:21Z 2012-04-03 04:22:44+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:duznamak.52253990

　ところが今回、アゼルバイジャンではどういった自動車が走っているのか、少しばかり気になった。てな訳で、ちょっと調べてみた。手法は、その辺に停まっている車をメーカー／ブランド別に集計していくという、かなりいい加減なもの。対象は、輸送車輌全て（ただし、明らかに廃車になっているものは除く）。この土曜～月曜、外出のついでに、そんな感じの調査を行い、1329台分のデータを得た。

　まずは、車両数の多い上位10ブランドを紹介しよう（下表）。

メーカー／ブランド別 TOP10
1	メルセデス・ベンツ	ドイツ	23.3%
2	ラーダ／ジグリー	ロシア	13.6%
3	ヒュンダイ	韓国	9.9%
4	トヨタ	日本	8.8%
5	日産	日本	5.9%
6	キア	韓国	4.4%
7	フォルクスワーゲン	ドイツ	4.1%
8	BMW	ドイツ	4.0%
9	三菱	日本	3.8%
10	オペル	ドイツ	2.7%

　この通り、現在のバクー市では、メルセデス・ベンツが圧倒的なシェアを誇っている。おおよそ4～5台に1台がメルセデスの車ということになる。低価格帯の車種から高級車まで、あるいは乗用車から大型トラックやバスまで、様々な車種が流通しているのも、このブランドの特徴である。
　2位は、ロシアのアフトヴァース（АвтоБАЗ）社のブランドであるラーダ（Lada）とジグリー（Жигули）。ちなみに、前者は国外向け、後者は国内向けブランド名である。両ブランドの区別は難しかったので、一緒に集計した。外見がボロい車の大半は、このブランドのもの。
　3位は、韓国のヒュンダイ。バクー市の自動車のおおよそ10台に1台は、ヒュンダイ車ということになる。かなり凄い数字だと思う。なお、GENESISなど、一般のヒュンダイ車とは別のエンブレムを付けている車種も、一緒に集計している。
　4位と5位は、日本のトヨタと日産。どちらも人気のあるブランドで、例えば、とある宝くじの一等賞品が日産のサニーだったりする。なお、レクサス、インフィニティは、それぞれ別個のブランドとして集計しているので、上記の表の数字には入っていない。
　他の日本勢では、三菱が9位に入った。なお、バクーに存在する三菱車の9割以上がパジェロである。アゼルバイジャン人には「大きいことは良いことだ」的な価値観の人が多いようで、SUVは人気が高い。

　続いて、国別に集計したのが下の表である。

国別
1	ドイツ	35.6%
2	日本	23.6%
3	韓国	15.7%
4	ロシア	15.4%
5	アメリカ	3.9%
6	イギリス	1.6%
7	イタリア	1.0%
8	フランス	1.0%
9	トルコ	1.0%
10	アゼルバイジャン	0.7%
11	その他	0.6%

　1位は、やはりダントツでドイツ。日本は2位に入った。韓国とロシアは、ほぼ同率で3位と4位。この上位4ヶ国で全体の9割強を占めている。
　アゼルバイジャンの自動車メーカーは、アズサマンド（AzSamand）とNAZ（Naxçıvan Avtomobil Zavodu、ナフチヴァン自動車工場）の2つが確認できたが、たった0.7%のシェアしか有していない。
　なお、国別のブランド数を比較すると、日本が12ブランドでトップ。それに、ドイツの8ブランド、アメリカの6ブランドが続く。様々なメーカー／ブランドの自動車が広く流通しているというのが、日本車の特徴と言えそうだ。

　最後に、メーカー／ブランド別の一覧表を提示する。今回、色々と調べて回ったおかげで、各ブランドのロゴマークとか、車種とかを、それなりに覚えることができた。ま、1週間後には忘れていると思うけど。

メーカー／ブランド別 一覧 （台数）
トヨタ	日本	117
レクサス	日本	26
日産	日本	78
インフィニティ	日本	11
三菱	日本	50
ホンダ	日本	11
アキュラ	日本	1
いすゞ	日本	4
スバル	日本	7
マツダ	日本	7
スズキ	日本	1
ダイハツ	日本	1
ヒュンダイ	韓国	131
キア	韓国	58
韓国GM（大宇）	韓国	18
サンヨン	韓国	1
奇瑞汽車（CHERY）	中国	1
LIFAN	中国	1
クライスラー	アメリカ	3
ジープ	アメリカ	3
ダッジ	アメリカ	1
GMC	アメリカ	1
シボレー	アメリカ	19
フォード	アメリカ	25
ガース	ロシア	22
カマース	ロシア	1
ラーダ／ジグリー	ロシア	181
ジル	ロシア	1
メルセデス・ベンツ	ドイツ	310
BMW	ドイツ	53
フォルクスワーゲン	ドイツ	55
ポルシェ	ドイツ	4
オペル	ドイツ	36
アウディ	ドイツ	11
MAN	ドイツ	1
ハーマン	ドイツ	3
ロールスロイス	イギリス	1
ランドローバー	イギリス	18
MINI	イギリス	1
ベントレー	イギリス	1
フィアット	イタリア	13
ルノー	フランス	4
プジョー	フランス	9
ヴォルヴォ	スウェーデン	3
セアト	スペイン	2
シュコダ	チェコ	1
トファシュ	トルコ	13
アズサマンド	アゼル	8
NAZ	アゼル	1

]]> 2012-04-02T22:04:22Z 2012-03-28 17:21:52+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:duznamak.52069775

　自動車メーカーとしてはどうなのかな。バンパー等の形状が海外の仕様と統一できて、助かるのだろうか。よく分からんが。

　ちなみに、アゼルバイジャンのナンバープレートには、横長のものと日本的なものの両方が存在する。



↑ 横長プレート。バクーでは、ここ数年で、走っている自動車の種類がかなり変わった。日本車の割合も、格段に高くなった。



↑ 日本的プレート。せっかくなので、ニッサン車で統一した。

　なお、アゼルバイジャンは、別にプレート形状の仕様移行中と言うわけではない。アゼルバイジャンでは正規の自動車ディーラーというのが非常に少ないらしく、それ故、販売されている車も、本来どこの市場に向けたものがどういったルートで入ってきたのか分からんものが大半なのだ。規格の統一もクソもあったものじゃない状況なので、現実的に2種類のプレートが必要とされているのである（たぶん）。ちなみに、割合としては横長プレートの方が圧倒的に多い。



↑ 外国のナンバープレートを付けたままになっている車も、たまに見かける。写真はイランのプレート。



↑ 国内第2の都市、ギャンジャで昨年撮影した写真。走っている自動車の種類がバクーと全然違う。地方間の経済格差がよく分かる。 ]]> 2012-04-02T22:04:22Z 2012-03-24 19:18:16+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:duznamak.51877424

こちら）。



↑ 会場。テニスコートやサッカー場も併設されている。

　なお、アゼルバイジャンは現在、ノヴルーズ（旧正月）の連休中です。ノヴルーズの期間中、アゼルバイジャン人は自宅で家族と過ごすのが一般的なようで、そのためもあってか、今回は観客がかなり少なめでした。



↑ 大きさが全然違う・・・。なんか、戦闘機と爆撃機って感じやな。役割的にも大体一致している気がするし。



↑ このサイズの画像でもどれが佐野選手かすぐに分かるというのが凄い。

　なお、今回の対戦相手のラカマティーフ・ビレジェリ（Lokomotiv Biləcəri）はあまり強いチームではないそうで、試合は佐野選手の所属するイクティサーッツ（İqtisadçı）が3対0で圧勝しました。佐野選手自身も、序盤に少し出場しただけで、残りは控えの選手が出ていました。佐野選手目当ての人間としては、残念。



↑ こういう見やすい席のチケットは、日本だとけっこうお高いものだそうで。ちなみに、アゼルバイジャンでは、0マナトです。0マナトというのは、日本円に換算すると0円です（レートは2012年3月現在）。とってもお安いです。



↑ 爆撃機 3番の人のスパイクは、凄いを通り越して、もう怖い。人間がバレーボールを叩いただけであんな凄まじい音が出るなんて、とてもじゃないけど信じられない。
　ちなみに、この人はタイーバ・ハニーフ・パーク選手。アメリカ代表チームの凄い選手みたい。この人や佐野選手の他にも、アゼルバイジャンのリーグには各国代表レベルの選手が多く所属している。



↑ それにしても、対面の客席はガラガラやな。手前側の客席は、それなりに埋まっていたが。



↑ この日に行われた別の試合。アゼルレイル（Azərreyl）対ラービテ（rabitə）。アゼルレイル（左側のチーム）の1番はヌットサラ・トムカム選手という人らしい。タイ代表チームの凄いセッターだそうな。



↑ おまけ映像。足並みの揃わないモップ係のネーちゃんたちによる、テキトーな仕事っぷり。ただ、テキトーな中に中途半端な規則性があり、毎回同じように足並みが揃わず、そして毎回同じように逸走する。そのため、毎回同じ場所が拭き残される。

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　ここから先は、1月12日に行われたイクティサーッツとラカマティーフ（前述のラカマティーフ・ビレジェリとは別のチーム）の試合。









]]> 2012-04-02T22:04:22Z 2012-03-12 05:35:09+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:duznamak.51090035

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　トビリシ滞在記は、今回で最後。



↑ 丘の上にあるのが、Narikala城址。恐らく、テュルク語で「内城」を意味する「narın qala」の転化（“narın”は「細い、小さい」あるいは「繊細な、優美な」という意味。“qala”は「城、砦」を意味するアラビア語から）。



↑ 城壁はかなりの部分が現存していたり、修復されていたりしている。ぶらぶら歩いているだけで面白い。



↑ 日本の山城の縄張跡なんかを見ていても思うけど、前近代の攻城戦って、大変だったんだろうなぁ。鎧着て、武器持って坂道を登っていくだけで、もうバテそう。その上、城側からは岩やら矢やら熱した油やらが降ってくるんだもんなぁ。



↑ 山上の像は、「Kartlis Deda」と呼ばれる。トビリシのシンボル的存在らしい。右手に剣、左手にワインの入ったカップを持っている。これは、グルジア人の尚武の気風と、お客好きの性格をそれぞれ象徴しているそうな。



↑ 近くから。全高20m。



↑ メテヒ教会。Mktvari河畔に建つ、絵ハガキなどによく使われる美しい教会。



↑ 別角度から。通りすがりのおっちゃんから得た情報によれば、左の像は、ヴァフタングI世だそうな。トビリシの建設者として知られる、東グルジアの王。



↑ 町にいくつかある、ロシア正教会の聖堂。



↑ こちらは、モスク。



↑ お土産物の露店。かつてのバクーを彷彿とさせる（バクーのこの手の露店は、2年ほど前に一掃されてしまった）。 ]]> 2012-04-02T22:04:22Z 2012-03-11 05:29:55+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:duznamak.51009849

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　アゼルバイジャン語の「おはようございます」は、「サバーフヌズ・ヘイル（Sabahınız xeyir!）」と言う。これは、“sabahınız xeyir olsun!”の省略形で、直訳すると「あなたの（-ınız）朝が（sabah）素晴らしい（ xeyir）ものになりますように（olsun）」となる。
　Sabahはアラビア語に由来する言葉で、上述の通り「朝」という意味だ（というか、“sabahınız xeyir olsun!”そのものがアラビア語からの直訳かもしれない）。アゼルバイジャン語の兄弟言語であるトルコ語でも、sabahは「朝」を意味する語として使われる。

　しかしながら、現在のアゼルバイジャン語でsabahと言ったら、「明日」を意味するのが普通である。sabahが「朝」と言う意味で使われることは稀で、熟語表現や諺などにほぼ限られると言って良い（なお、このような意味の変化が生じた理由については、以前の記事を参照のこと）。
　「朝」と言いたい時にはsəhərという単語が使われるのが普通だ。ちなみに、このsəhərもアラビア語起源で、「夜明け、黎明」を意味する言葉である。

　トルコ語とアゼルバイジャン語は非常に近い関係にある言語で、かなりの程度まで相互理解が可能である。それでも、使用される単語（特に名詞）には結構な相違が見られ、妙な食い違いが生じることも多い。特に、今回挙げたsabahのように、単語は同一でも意味が違う、という場合は厄介である。
　以下、トルコを旅行中、僕とバスのチケット売り場のおばちゃんとの間で実際に交わされた会話である。某月某日午前9時頃の出来事。

「sabahのバスのチケットを買いたいんですが。」
「sabahのバスね。何時のにする？」
「一番早いのは、何時に出発しますか？」
「11時だよ。」
「じゃあ、それで。午前11時ですよね？」
「もちろん。じゃあ、そこに停まってるバスだから、もう乗ってても良いよ。」
「えっ？」
「えっ？」

アゼルバイジャン語が土台になっている僕は、思わず「明日」という意味で「sabah」と言ってしまった。一方、おばちゃんはトルコ語話者なので、「sabah」を「朝」と解釈した、と。言葉は慎重に選ばなければならないな、と反省した次第。 ]]> 2012-04-02T22:04:22Z 2012-03-10 05:42:14+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:duznamak.50938957

↑ 芽吹



↑ 成長



↑ 開花



↑ 紅葉



↑ 結実



↑ 落果



↑ 倒木



↑ 伐採



↑ 根絶 ]]> 2012-04-02T22:04:22Z 2012-03-07 06:16:01+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:duznamak.50716871

　僕も、大家さん夫妻から、火曜日ごとに、食べ切れないほどのピラフをいただいています。この国では、ピラフは、こういったハレの日に食べる料理です。先週は鶏のピラフでした。今週のは、ガチョウかな？　訊くのを忘れたので、明日あたり尋ねてみようと思います。

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　そんな訳で、グルジア旅行記の続き。



↑ 以前紹介したように、トビリシには妖怪がたくさん棲んでいる。この像も、その仲間だろう。



↑ 町を歩いていたら、マーラ様と遭遇した。油断できない。



↑ 仮面が売られていた。たぶん、妖怪退治の人が装着するのだろう（・・・『グリーンマン』とか『ダイヤモンド・アイ』とかと同時期に『グルジアマスク』っていうマイナー番組が存在した、って言われたら、信じる）。




↑ グルジアの食べ物。レストランへは宿で知り合った人達と一緒に行ったので、いろんな料理を食べることができた。
　写真の料理は、「ヒンカリ」。グルジア料理の基本中の基本とも言えるメニュー。小龍包に似ていて、厚めの皮の中に挽き肉（牛or豚or羊）とスープが入っている。とりあえず、美味い。



↑ 「ハチャプリ」。グルジア風のピザというか、チーズパイというか。もちろん、美味い。



↑ これもハチャプリ。「アジャラ風」らしい。ちなみに、「アジャラ」とはグルジア西部の地方名。トルコのピデのような形状と、上に乗った卵が特徴。当然のごとく、美味い。



↑ 「スフメルリ」。これでもかってほどニンニクを用いたスープで鶏肉を煮込んだ料理。言うまでもなく、美味い。



↑ 「オジャフリ」（だったと思う）。豚肉をジャガイモ・玉ねぎと一緒に炒めた料理。スフメルリなどもそうだが、熱された容器で出てくるのが嬉しい。くどいようだが、美味い。



↑ グルジアのスーパーには、お惣菜コーナーがあって、いろんな料理が量り売りされている。写真は、ピラフと、ニンニクのピクルス。美味くない訳がない。 ]]> 2012-04-02T22:04:22Z 2012-02-25 13:14:56+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:duznamak.50346841

　今年もまた、昨年に引き続き、特別講義を担当させていただいています。今年は、諸事情により、6週連続、合計6コマもやらせていただくことに。やりがいがあります。この前の火曜日が第1回で、「日本語の『獅子』とアゼルバイジャン語の『şir（ライオン）』は語源が同じ」という内容を扱いました。生徒さんたちがどうだったかは知りませんが、少なくとも、僕は楽しかったです。今は、生徒さんたちが送ってくれたレポートを読んでいるのですが、これもなかなか面白いです。
　あと5回、何をしゃべろうか、色々と考え中です。

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　トビリシ滞在記の続き。今回は旧市街の写真。トビリシの街は1795年、アーガー・モハンマド・ハーン率いるイランの軍勢に掠奪・破壊されたこともあり、歴史ある形で現存している建物は、あまり多くない。それでも、旧市街は、多くの教会が建つ、魅力的な場所であった。



↑ 市壁。ごくごく一部しか残っていない。その点、かなりの部分が現存しているバクー旧市街の市壁とは、対照的。



↑ 何かの塔。詳細不明。ファンタジー映画に出てきそうな、独特の雰囲気がある。



↑ 逆方向から。つっかえ棒と、その上の柱が、本当に良い味を出している。



↑ シオニ大聖堂。創建は6世紀か7世紀にまで遡るらしい。現在の建物は、大半が13世紀のもの。有名な「葡萄十字」は、ここで保管されている。



↑ 画像サイズが小さくて分かりにくいが、ツタが凄い。



↑ シオニ大聖堂の向かいに建っている鐘楼。1812年建立。





↑ その他の教会。グルジア正教会のもの。



↑ シナゴーグ。トビリシが国際都市であることを実感させられる建物。市内には、他にもアルメニア教会、ロシア正教会、カトリックの聖堂も存在する。もちろん、モスクもある。



↑ 中を見学させてもらえた。グルジア語ではなく、ヘブライ語が使われている。 ]]> 2012-04-02T22:04:22Z 2012-02-09 07:14:09+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:duznamak.49692308

　僕の家では、台所の色々なものが凍りついていた。野菜も、肉も、ごま油も、昨日漬けた浅漬けも、何もかもがカチンコチン。夕飯を作る際、うっかり卵を床に落としてしまったのだが、中身が凍っているため、床が全く汚れなかった。笑った。

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　久しぶりの道路標識ネタ。今回紹介するのは、補助標識。他の標識に組み合わされて、情報を追加する標識群。日本のものに比べ、記号やピクトグラムが多用されており、アゼルバイジャン語が分からない人にも分かりやすくなっている。



↑ 「ここから50m駐車可」。街中では、最もよく見かける組み合わせ。



↑ これも「ここから50m駐車可」。矢印のないバージョン。



↑ 上のものとは逆の組み合わせ。「ここから50m駐停車禁止」。



↑ 「駐車方法指定」。道に対して平行に駐車せよ、という指示。誰も守っちゃいないが。



↑ 「駐車方法指定」。道に対して垂直に、頭を路肩に向けて駐車せよ、という指示。誰も守っちゃいないが。







↑ 「方向指定」。上から、「ここから左および右、駐停車禁止」、「ここより前方、駐停車禁止」、「ここより前方および後方、駐停車禁止」。





↑ 「優先道路方向指定」。太くなっている部分が優先道路。地方に行くと、かなりけったいなバリエーションが大量に存在するが、残念ながら現時点で写真は未所持。 ]]> 2012-04-02T22:04:22Z 2012-02-05 06:03:50+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:duznamak.49491795

　僕が旅行に行っている間も、なかなかに大変な雪と寒さだったそうな。僕が不在の間は大家さんに家の保守管理をしてもらっていたのだが、それでも予想外の寒さで、色々なところが駄目になってしまったようだ。一番大きかったのは、給湯器の故障。お湯が全く出ない。さすがに素人では修理できそうになかったので、大家さん経由で修理屋さんに相談した。彼によると、給湯器に繋がっている水道管が凍結し、その際に一部が破損した可能性が高いそうな。もしかしたら壁の中に埋まっている管が逝っているかもしれず、その場合、修理は困難とのことだった。
　すぐにでも診てもらいたいところだったが、天候が好転するまでそちらに行けない、と言われた（そりゃそうだ）。そんな訳で、目下のところ、お湯の出ない家で生活中。この生活は、故障が修理工の手に負える範囲だったら数日、そうでない場合は数ヶ月続くことになるだろう。是非、前者であって欲しいものだ。このまま数ヶ月、冷水のシャワーを浴び続けたら、悟りの1つくらいは開いてしまいかねない。・・・・・・その前に別の方法で仏になっているかもしれんけど。
　給湯器以外では、なぜか冷蔵庫も壊れていた。きっとバランスを取っているのだろう。給湯器が壊れると同時に冷凍庫も機能を止める。すると、あら不思議、壊れる以前と以後で、室内の平均温度に変化が生じていないではありませんか！！ ・・・・・・とりあえず、大急ぎで冷凍庫に入っていた食材を処理したが、一部は残念ながら廃棄せざるを得なかった。

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　ま、そんなこんなで、トビリシ滞在記の続き。



↑ トビリシで滞在していたHostel Georgia。バックパッカー御用達の安宿で、1泊約500円。狭いけど、良いところだった。Free Coffee、Free Teaという普通のサービスに加え、Free Wineという訳の分からんサービスが提供されている。国際的にも非常に評価の高いグルジアワインが、ただで飲み放題。酒を飲まない僕には関係ないけど。



↑ グルジア正教会の建築物でもっとも巨大な至聖三者大聖堂。サメバ大聖堂とも呼ばれる。2004年完成。全高84mだそうな。とにかく、でかい。



↑ 大聖堂の内部。建物そのものの装飾は少なく、非常にシンプルな印象を受ける。



↑ 装飾の少なさを補うかのように、聖画の類はたくさん置かれている。



↑ 大聖堂附属の鐘楼。



↑ こちらは古い方のサメバ教会。落ち着いた雰囲気の、良い教会だった。



↑ カシュヴェティ教会。国会議事堂の向かいに建っている。



↑ 入り口をはじめ、いたるところに聖ゲオルギオスの像がある。



↑ 中はこんな感じ。許可をもらって撮影させてもらった。



↑ トビリシには温泉がある。「トビリシ」という町の名は、この温泉に由来しているそうな（「トビリ（Tbili）」はグルジア語で「温かい」）。
　写真は、個室タイプの風呂屋。周辺は、かなり硫黄臭い。



↑ 公衆浴場タイプもある。僕は、こちらに入ってきた。湯船は日本のものとはだいぶ違っていて、プールのような感じ。深さは、僕（身長173cm）が直立して肩が少し出るくらいある。小柄な人はけっこうしんどいと思うんだが、どうするんだろう？　よく分からない。
　お湯に浸かること自体が久方ぶりだったので、すごく良かった。お湯の温度も丁度良い感じで、かなりくつろげた。 ]]> 2012-04-02T22:04:23Z 2012-02-01 06:27:10+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:duznamak.49279002

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　さて、以前にも記したように、バクーからトビリシまでは、夜行バスを利用した。バクーの国際バスステーション（なんか斬新な響きの単語だ）を23時に出発。・・・・・・が、それから30分も経たないうちに、何もない場所で停車してしまった。エンジンの調子が悪いから点検するとか何とか。・・・・・・そういうことは出発前にやっておこうよ、ガルダーシュ！ まったく、笑いを噛み殺すのにどれほどの苦労があったことか。
　まあ、そういうこともあるけれど、バスは飛行機や鉄道よりもはるかに安い交通手段で、なんと片道約1200円。それでいて鉄道よりもよっぽど速いし（列車の鈍足っぷりについては、この記事を参照）、チケットの購入も楽。狭い場所に長時間押し込められることが苦にならない人間にとっては、願ってもない交通手段なのである。
　で、そんなトラブルも乗り越えて、翌日の午前中にはトビリシに到着。アゼルバイジャン-グルジアの国境は、歩く距離がやや長めであった（でも、この頃は荷物が軽かったから、移動も楽だったなぁ・・・）。印象的だったのは、グルジア側のチェックのゆるさ。まさか、荷物の検査もされないとは思わんかった。
　さて、1500年以上の歴史を持つ都市であり、ロシア帝政期にはカフカース総督府も置かれていたトビリシは、歴史的な建物も数多く残された、見どころの多い街である。とても1度では紹介しきれないので、今回はごく一部だけ。



↑ グルジアで最初に撮影した写真がこれ。いや、ГТС系のマンホールの中でも見たことないタイプだったんで、思わず・・・。



↑ トビリシのマクドナルド。見慣れたチェーン店のはずなのに、何故か全く別の場所に見える。不思議。
　ちなみに、肉はオーブンではなく、呪術で焼かれる。



↑ グルジアのカレンダーは、何故か縦書き。不思議。



↑ この地の守護聖人、聖ゲオルギオス（＝セント・ジョージ＝サン・ジョルジュ）。ドラゴン退治で有名な、武闘派聖人。イングランドの守護聖人でもある。なお、ロシア語でГрузия、英語でGeorgiaと呼ばれるこの国の名は、この人に由来している。
　写真は、トビリシで最も立派な聖ジョージ像の1つで、国会議事堂の付近にある。



↑ 街の中心を南北に流れるMtkvari川。語頭で4子音が連続するとか、ほんとグルジア語は訳が分からん。チャドの首都と同様、しりとりのルールを一瞬で崩壊させてしまう、極めて危険な地名。
　なお、アゼルバイジャン語ではキュル（kür）川、国際的にはクラ（kura）川と呼ばれる。



↑ 案内標識「地下通路」。明らかに人間ではない何かが階段を下っているが、これは新種の妖怪か何かだろうか。



↑ フィルハーモニアの前に立っている像。こいつも物の怪の類だろう。強力な妖気を感じる。



↑ 間違いない。この国には妖怪が棲んでいる。


　―― ちなみに、「ガルダシュ（qardaş）」というのは、「兄弟」という意味のアゼルバイジャン語。親しみを込めた呼びかけにも使われる。 ]]> 2012-04-02T22:04:23Z 2012-01-28 04:31:32+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:duznamak.49066753

　さて、旅の経過を簡単に報告します。25日の夜、黒海東岸の港町バトゥーミに到着。保養地としても知られるだけあって、それなりに暖かくて過ごしやすかったです。今日（27日）の朝には同地を出発し、陸路でトルコに入国。現在、アナトリア東北部、黒海南岸の歴史ある都市、トラブゾンに滞在しています。明日の夜には、ここを出発して、アルメニア・イラン国境の方面へ向かう予定です。

　それはそうと、今日の朝には、残念なことがありました。バトゥーミのバスステーションで、カバンをなくしたのです。歩き回る際に利用していた、肩掛けのもの。いろいろ入っていましたが、主だった損害は2万円相当の現金とカメラ。現金の方はともかく、カメラは結構痛いです。より正確には、データの紛失が痛い。まぁ、大半はバックアップを取っていたから良いですけど・・・。でも、昨日の夕方撮った考古学博物館の収蔵物の写真とか、今朝撮った珍しいマンホールの写真とかが消え去ってしまったのは残念です。あと、昨日の晩に宿で同室の皆さんと一緒に撮った写真も惜しいということにしておきましょう。
　で、カバンですが、バスステーションで停車中のバスの中に置きっ放しにして5分ほど席を外したら、帰って来た時にはなくなっていました。バス会社の人にも探してもらったのですが、結局見つからず。たぶん盗まれたんだろう、と言われました。状況を考えると、やはりそういうことなんだと思います。うかつでした。
　でも、まぁ、そういうことなら仕方がないので、とっとと諦めてバトゥーミを出立した次第。もう探す場所もなかったですし、警察屋さんと関わり合いになるのは、面倒な上に身がなさそうですし。一応、バス会社の人には、見つかったら電話するようにお願いしておきましたが。
　そんな訳で、トラブゾンに着いて、ホテル探しの次にしたことは、鞄とカメラ、その他必要品の調達でした。それなりに気に入ったものが見つかったし、どの店でも結構値引きをしてくれました。メガネ屋さんにいたっては、「メガネのハードケースを買いたいんですが」って言ったら、タダでくれました。「私からのプレゼントだ。トラブゾン土産にしたまえ」とか何とか言ってた。おっさん、真面目に商売しろよ・・・・・・でも、本当にありがとう。他に買うものが何もなくて、ごめん。
　カメラは、CanonのPowershot SX130ISというモデルを購入。店頭でいじらせてもらって、結構良さそうな感じだったので。若干重たいのが難点ですが、今までのもの（2006年に出たPowershot A530）よりかなりきれいに撮れるので、満足しています。というか、なぜか「買い替え」をした気になっていまして、「なかなか良い買い物をした」などと考えていたり。こういう時は、忘れっぽい性格で良かった、って思います。・・・・・・いや、良くないのかもしれませんが、とりあえず、何かと楽です。 ]]> 2012-04-02T22:04:23Z 2012-01-23 23:37:24+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:duznamak.48954776

佐野選手が所属しています。昨日（＝22日）、その試合を日本人10名ほどで観戦し、その後、ご本人も含め一緒に中華料理を食べました。試合はかなり面白く、また感動したのですが、そして餃子も美味しかったのですが、この件については帰国後にまた詳しく書くことにします。
　というのも、わたくし、現在、お隣の国グルジアにいるのです。23時発のバスに乗って、今日（＝23日）の昼前に首都トビリシに着きました。人生初グルジア。トルコ、アゼルバイジャン、イランに次ぐ4番目に訪れた外国。我ながら、自身の経験の狭さと偏りに呆れます。ちなみに、タイトルにある「サカルトヴェロ」とは、グルジア語で「グルジア」の意。

　隣国同士であり、20年ちょっと前には同じソ連邦の一部であったアゼルバイジャンとグルジアですが、けっこう色々な違いがあって面白いです。まぁ、それも帰国後に書きます。たぶん。
　ちなみに、帰国日は1週間後ぐらいの予定。たぶん。大雑把な計画しか立てていない行き当たりばったりの旅行なので、明日どこで何をしているかも分かりません。
　
　とりあえず今回は、本日入手したものの中で最も面白いものを紹介しましょう。



↑ グルジア語訳『百人一首』。漢字とグルジア文字の取り合わせが、何だか非常にまがまがしい。



↑ 第1首「秋の田の かりほの庵の ・・・・・・」のグルジア語訳、および解説。声に出して読めば悪霊の一匹くらいは召喚できそうな、そんな異様な雰囲気がある。 ]]> 2012-04-02T22:04:23Z 2012-01-20 06:34:09+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:duznamak.48834447

　そんな訳で、詩集の類を買い漁っているのですが、これがなかなかに大変です。それぞれの詩人の全集や選集、時代別・テーマ別のアンソロジー、伝記や評論、研究書 ―― これら全てを合わせると、膨大な数の書籍が出版されているからです。当然、購入済みのものを完全に把握しておくことは、僕の残念な記憶力では不可能で、かなりの割合で同じものを買ってしまいます。最近も、その日買った20冊あまりのうち4冊が見事にダブってしまい、「うへあ」となりました。しかも、その4冊全てが、かなりどうでもいい類の本でした。「ダブって買ってしまった・・・・・・がっかり」と「この本はどうでもいい本なのに・・・・・・がっかり」とで、二重のショックです。
　―― つまりは、「どうでもいい本に限ってダブって買ってしまう」の法則です。

　僕はこの手の現象（要するに「マーフィーの法則」）が人並みに好きで、ジョーク的な文脈では、よくそれらを口にします。一方で、それらを必ずしも本気で信じているわけではありません。確率論的に、あるいは心理学的に、それらの「法則」はどう解釈できるのか ―― そういうことも同時に考えます。何故ならば、僕は自分のことを科学的な人間だと思っているからです。
　で、「どうでもいい本に限ってダブって買ってしまう」という現象ですが、考えてみれば、これは至極当たり前の現象と言えるでしょう。というのも、「買ったことを忘れてしまう本」というのは、多かれ少なかれ「どうでもいい本」であるからです。その本が重要だったり面白かったりしたならば、そもそも購入した事実を忘れることもなく、故にダブって買ってしまうこともない、という訳です。つまり、「どうでもいい本に限ってダブって買ってしまう」ではなく、正しくは「タブって買うような本はどうでもいい本である」ということですね。
　―― なにやら、もっともらしい説明です。しかし、本当にそうでしょうか。

　僕はこの手のもっともらしい説明が人並みに好きで、ジョーク的な文脈では、よくそれらを口にします。一方で、それらを必ずしも本気で信じているわけではありません。確率論的に、あるいは心理学的に、それらの「説明」が正当かどうか ―― そういうことも同時に考えます。何故ならば、僕は自分のことを科学的な人間だと思っているからです。
　そこで、ちょっとした実験をしてみることにしました。方法は単純で、「購入した本に占める、どうでもいい本の割合」と「ダブって購入した本に占める、どうでもいい本の割合」を比較するのです。もし、これら2つに有意な差が認められなければ、何のことはない、ただ単に確率上起こりうることが然るべき確率で起こっただけ、ということになります。―― スタージョンは言いました、「どんなものも、その90%はゴミクズである」、と。書籍の大半がゴミクズならば、ダブって購入した本の大半がゴミクズなのもまた道理、という訳です。「ダブってもいいや」と思える本なんて、そんなに沢山は無いですからね。
　しかし、ここで1つ注意すべき点があります。先に挙げた2つの「がっかり」のうち、後者の「がっかり」、すなわち「この本はどうでもいい本なのに・・・・・・がっかり」のみを抽出する必要があるのです。「ダブって買ってしまった・・・・・・がっかり」の方は、除外しなくてはなりません。言い換えれば、「ダブって買ってしまったことで、その本がどうでもいい本だったような気がしてきた」という現象を排除しなくてはならないのです。

　そのために、書籍を購入した時点で予め、「将来この本をダブって購入してしまったらがっかりだ」と思うかどうか、評価しておくことにしました。つまり、「潜在的“ダブったらがっかり”度」をつけておくのです。なお、この評価は、書棚に入れる前、つまり実際にダブっているかどうかを確認する前に行うこととします。
　また、リストを作って管理すると実験結果に影響を与えそうなので、書籍そのものに印をつける方法を採ります。そこで、この実験専用の付箋を用意しました。集計は、最後にまとめて行ないます。
　なお、この方法だと、ダブって購入した本のうちの1冊が「がっかり」、別のもう1冊が「がっかりではない」と判定されている、という可能性も出てきます。そういったものは、無効なサンプルとして除外することとします。

　ある程度サンプルを集める必要があるので、実験結果が出るのは、かなり先のことになるでしょう。なにしろ、「ダブって買った本」が数百冊以上出てきて、ようやくデータとしての信頼度が出るかな、といったところだからです。まぁ、気長にやってみようと思います。
　なお、この実験で確認できるのは、「“僕が”どうでもいい本に限ってダブって買ってしまう」という現象に関してであることを、予めお断りしておきます。人類一般のそれが知りたい人は、まぁ自分で勝手に何かやってください。 ]]> 2012-04-02T22:04:23Z 2012-01-15 07:00:37+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:duznamak.48689244

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　今回紹介するのは、「ŞTŞ」と書かれたマンホール群。ŞTŞとは、おそらく「都市電話網（Şəhər Telefon Şəbəkəsi / Шәһәр Телефон Шәбәкәси）」のことで、ソ連時代のГТСの後継であると思われる。マンホールの意匠も、ГТСのそれと似たものが多い（ГТСのマンホールに関しては、前回の記事を参照）。
　また、「TŞ」と書かれたマンホールも数種類存在しており、これもŞTŞと同系統のマンホールと推測される。やはり、意匠が一部共通しているからである。故に、これらも併せて紹介する。
　なお、「Şəhər Telefon Şəbəkəsi」というのはアゼルバイジャン語であるため、恐らく全て独立後に作られたマンホールと考えられる。



↑ 中心の文字を数十の同心円が囲み、最外縁にはギザギザという、ГТС系列と共通する意匠が施されている。ŞTŞ/TŞ系列でも、このタイプの意匠が基本形。



↑ 数あるŞTŞ/TŞ系のマンホール群のうち、現在、町で最もよく目にするのは、このタイプ。ГТС系に比べると、かなりシンプル。



↑ これタイプも、よく目にする。ここまでの3タイプに見られるように、ŞTŞ/TŞ系は、最外縁のギザギザが基本的に浮き彫りである。この点が、ГТС系との細かい相違点の1つ（ГТС系の場合、浮き彫りのギザギザはかなりレア）。



↑ 文字が小さめのタイプ。数はやや少なめ。



↑ 「ŞTŞ/TŞ」系の中では、やや異端のタイプ。意匠がГТС系の同心円型に非常に近い。



↑ これが「TŞ」型のマンホール。他よりもサイズがやや小さめで、デザインもシンプル。



↑ キリル文字で「ШТШ（ŞTŞ）」と刻まれたもの。おそらく、独立直後の短期間にしか製造されていないのではなかろうか。



↑ 「ШТШ」の別バリエーション。なお、キリル文字のタイプは、どれも非常にレア。



↑ 色違いバージョン。非常にレア、というか、この世に1枚しか無いかも。色合いがキモい。



↑ また別のバリエーション。文字が斜めってるのは、このタイプの特徴なのか、それとも、この個体だけの特徴か・・・。なにしろ、1枚しか発見されていないので、判断のしようがない。



↑ 「ТШ（TŞ）」とキリル文字で書かれたバージョン。文字が異なるだけで、意匠そのものは、上掲のローマ字タイプとぴったり一致する。



↑ 「ТШ」のバリエーション。



↑ さらに別のバリエーション。



↑ さらにさらに別のバリエーション。上のものと酷似しているが、ギザギザの数が若干多いなど、細かい違いがある。



↑ 非常にレアなタイプ。系統的にも孤立している。



↑ 点描で「ТШ」と書かれた、非常に特殊なタイプ。ただ、数自体は、「ТШ」型の中では最多。



↑ 中央上部に「БМТЗ」と書かれたもの。中央下部に点描部分は、「ШТ」とも読める。意匠の種類から見て、おそらくŞTŞ/TŞ系列に属すると思われる。しかし、「БМТЗ」が何の略なのか、なぜ「ТШ」ではなく「ШТ」なのか、など謎も多い。
　特殊なマンホールではあるものの、数は少なくない。 ]]> 2012-04-02T22:04:23Z 2012-01-13 06:18:47+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:duznamak.48624662

↑ 材料調達の関係上、1ヶ月に1回くらいのペースでしか挑戦できない料理、ラーメン。今回は、ベーコン（この国で唯一、比較的簡単に入手できる豚肉）をあれこれして、チャーシューみたいなものを作ってみた。他の具材は、味玉とネギのみで、シンプルに。味玉は、切る途中で糸が滑って形がおかしくなってしまった。この点が少し心残り。
　そういや、「ラーメンのスープを飲み干すなんて、とんでもない」って話があるけど、実際に作っていると、逆に飲み干さないことの方が、とんでもないことのように思えてくる。スープが一番手間かかるから、なんか捨てるのがもったいない。

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　今回のテーマは、アゼルバイジャン語のオノマトペ。
　他のテュルク諸語のことは分からないが、少なくともアゼルバイジャン語に関しては、オノマトペの研究があまり進んでいないようである。語彙学の書物を紐解いてみても、オノマトペに関する項目は立てられていない。また、アゼルバイジャン語ではオノマトペのことを「təqlidi söz（直訳すると「模倣語」）というらしいのだが、そもそもこの語自体が結構大きな辞書にも載っていなかったりする。
　そんな訳で、このテーマに関して、体系的な知識を示すことは、なかなかに難しい。今回は、僕がこれまで実際に目にしたオノマトペを挙げている。数少ないこれらの用例を見る限り、オノマトペには後舌母音が使われる場合が多いという、音韻的な特徴がうかがえる。また、アゼルバイジャン語ではオノマトペが単独で用いられることはそれほど多くなく、たいていは名詞や動詞の一部として使われるようである。よって、原語を示す際は、単独の用例、名詞化した用例、動詞化した用例を並記した。

　さて、まずは、日本語に音が近いものから紹介しよう。例えば、強い風が吹きつける時の音を、アゼルバイジャン語では「ヴュ（－/vıyıltı/vıyıldamaq）」と模する。日本語の「ビュービュー」「ビュンビュン」にあたる擬音だ。アゼルバイジャン語の「ヴュ」は、他にも、高速で回転する車輪の音や、銃弾の風切り音などにも用いられる。
　「ヴュ」とよく似た音に「ヴズ（vız/vızıltı/vızıldamaq）」がある。2つ重ねて、「ヴズヴズ（vız-vız）」という形でも使われる。これは羽虫が飛ぶ音で、つまりは「ブーン」に該当する。特に、ハチの羽音として用いられる例が多いようだ。
　「パルパル（par-par/parıltı/parıldamaq）」もまた、よく使われる擬音語である。「パルル・パルル（parıl-parıl）」と言われることもある。これは、何かが輝きを発する際に使われる言葉だ。例えば、目の輝き、星の瞬き、刃に反射する光などが、この語で表される。「キラキラ」「キラリ」などに置き換えられる場合が多い。また、「ピカピカ」「ピカッ」とは、音の類似も見られ、興味深い。
　「シャップ（－/şappıltı/şappıldamaq）」は、物と物が衝突した際の擬音だが、特に何かが水に落ちた時の音として使われることが多い。日本語の「ジャボン」「バシャン」などにあたり、音も何となく近い。
　もちろん、音の類似性が見られないものもある。例えば、寒さや恐怖で体が震える際のオノマトペは、「ティルティル（tir-tir/－/－）」。日本語の「ガタガタ」や「ブルブル」に該当し、「寒さでティルティルと震える（soyuqdan tir-tir əsmək）」のような使い方をする。僕には、まったく感覚が分からない言葉の1つだ。

　人間が発する音の例としては、イビキの「ホルホル（xor-xor/xorultu/xoruldamaq）」が挙げられる。この「ホ」は、日本語のハ行の音とはまったくの別もので、喉の奥を摩擦させて出す強い音。まさに、いびきをかく際に出る音に近く、なるほどと思わせる。
　ひそひそと話す際の擬音は、「プツプツ（pıç-pıç/pıçıltı/pıçıldamaq）」。「プ」も「ツ」も弱い音で、非常にそれっぽい。「ウグ（－/uğultu/uğuldamaq）」は、唸り声、うめき声を表す音で、やはり分かりやすい。「ドング（－/donqultu /donquldamaq）」は、とりとめのない、理解不能な類の言葉の擬音。特に、不満や苛立ちを示す際に使われる。つまりは、日本語の「ブツブツ」 だ。
　「ヴグヴグ（vıq-vıq/ vıqıltı/vıqıldamaq）」「ガルグル（qar-qur/－/－）」などといった擬音もあり、これらは意味不明な言葉、とりわけ幼児が発するそれを示す。つまりは、「バブー」「ハーイ」「チャー」である。
　「ホンキュル・ホンキュル（hönkür-hönkür/hönkürtü/hönkürmək）」 は、泣き声の擬音。号泣の方ではなく、むせび泣き、すすり泣きを表す。一見したところ全く訳の分からんように感じられるオノマトペだが、音節に分解すると 「hön-kür」となり、日本語の「hik-ku（ヒック）」にかなり近い音であることが分かる。「フツグル（－/hıçqırtı /hıçqırmaq）」もまた同様の音で、しゃっくりの音を表す。

　擬音語が豊富なのは、やはり動物の鳴き声である。例えば、イヌの唸り声は、「ムルムル（mır-mır/mırıltı/mırıldamaq）」だ。 先にイビキの擬音として挙げた「ホルホル」も、イヌやネコの唸り声として用いられる。また、ロバは「アングル（－/anqırtı /anqırmaq）」、ニワトリは「ガッグ（－/qaqqıltı/qaqqıldamaq）」、カモは「ヴグヴグ（vığ-vığ/vığıltı /vığıldamaq）」、スズメなどの小鳥は「ジヴジヴ（civ-civ/civilti/civildəmək）」と鳴く。
　これらの擬音は、別の場面に応用されることも多い。例えば、カエルの鳴き声「グルグル（qur-qur/qurulutu/quruldamaq）」 は、人間のうめき声や、何かがブンブンと唸る音にも用いられる。カラスの鳴き声「ガルガル（qar-qar/qarıltı/qarıldamaq）」 は、やかましい音の代表で、例えば「ガルガル言う合う（qarıldaşmaq）」と言ったら、「ギャーギャー喚き合う」という意味になる。

　とりあえず、今回はこのあたりで。アゼルバイジャン語には、特に擬態語の分野でオノマトペなのかどうか判断に迷う言葉がたくさんあるのだが、これらに関しては今後の課題ということで。正直、この手のものは、調べ始めるとキリがないので。
　こうして並べて見ると、日本語のオノマトペと似た音のものが意外と多くて、驚いた。日本語と同様、同じ音を2度重ねる用例も多いし。全体的に理解不能なものは少ない、という印象を僕は受ける。皆さんはどうですか？ ]]> 2012-04-02T22:04:23Z 2012-01-11 22:41:08+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:duznamak.48580282

ホームページの方に、「町の仲間たち」の項目を追加しました。それなりに体系的に整理しているので、こちらよりもだいぶ見やすくなっているはずです。さらに、画像も大きめのものをアップしていますし、ブログでは取りあげていない物件も数多く紹介しています。

　とりあえず、今のところは、マンホールのごく一部と、ゴミ箱、優先標識、公衆電話のみをアップ。今後、時間とやる気のある時に更新していく予定です。

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　それだけでは何なので、写真の整理中に発見した、イランの交通標識（↓）。



　アゼルバイジャンの標識とは、細かい点で色々な違いがあって、面白い。
　左下は「一時停止」。ペルシア語で「止まれ」と書かれている（「イースト」と読む）。この標識を目にした時、頭の上に一瞬「？」が浮かんだことを憶えている。というのも、「イースト」は、「立て」とも解釈できるからだ。車内で立ったら頭ぶつけるやろ、と。
　上の案内標識は、イランでは結構珍しいアルファベットが併記されたタイプ。 ]]> 2012-04-02T22:04:23Z 2012-01-09 06:06:25+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:duznamak.48495661

↑ 「駐車可」。右下に書かれている「XİDMƏTİ」は、「サービス」の意。



↑ 「駐車可」のバリエーションで、「XİDMƏTİ」と書かれていないタイプ。上のタイプより数が少ない。



↑ 「地下通路」。相変わらず、歩き方が人間離れしている。



↑ 逆向きの「地下通路」。意味のないところで細かいのも、いつも通り。ピクトグラムそのものも、上のものと少し異なっている。



↑ 「一方通行」。バクーは一方通行の多い町だが、この標識自体はそれほど多くない。多くの場合は、「進入禁止」や「指定方向外進行禁止」のみで済まされるためだ。



↑ 「一方通行終わり」。右掛けのタスキは、「〇〇終わり」を意味する。「〇〇禁止」を示す左掛けのタスキとは決定的に意味が異なるので、注意が必要。



↑ 「一方通行出口」。一方通行の道との交差点に置かれる。「一方通行路合流地点」と訳したほうが正確か。上の「一方通行」よりは数が多い。他の標識と複合する場合、必ず一番上に置かれる。



↑ 「一方通行出口」の逆バージョン。意味的には、日本の横向きの「一方通行」と同じと考えて良い。ただ、基本的に交差点にのみ置かれるため、「指定方向外進行禁止」と役割がかぶりがちな気がする。



↑ 「転回地点」。アゼルバイジャンの車道は、しっかりした中央分離帯が存在している場合が多いので、この標識はかなり重要。



↑ 「行き止まり」。レア。他のバリエーションもあるようだが、実物は未確認。 ]]> 2012-04-02T22:04:23Z 2012-01-07 05:55:54+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:duznamak.48428595

以前紹介した「渡った先が行き止まりの横断歩道」からも分かるように、アゼルバイジャンの街角には、開いた口がふさがらない類の物件が数多く存在している。今回は、それらを紹介しよう。さあ、ともに唖然としようではありませんか。



↑ これが、その横断歩道。何度見ても笑えるので、再録。



↑ いしのなかにいる！ 壁に食い込む広告板。広告主募集中。



↑ 別角度から。随分ピッタリとハマっている。相変わらず、こういう所では無駄に良い仕事をする。・・・つうか、ピッタリ過ぎて広告貼れないよね？



↑ ブランコ。かなり古い。右上の方に何か書いてあるが・・・。



↑ 「10分間20ゲピッキ」とのこと。金取るんかい！！　20ゲピッキあれば、バスにも地下鉄にも乗れるというのに・・・。



↑ 横断歩道上のマンホール。なぜ逆向きにハメたし。



↑ 上の写真の数歩先で撮影したもの。・・・・・・ひょっとしてワザとか？ ワザとなのか？



↑ これも以前紹介したもの。アパートの入り口に設置された雨樋。



↑ 別角度から。思いっ切り左に寄れば、一応、直撃だけは回避できる。盛大に水しぶきを浴びる羽目になるが。



↑ 樹木って、よくこういう生え方するよね。だったら、同様の街灯が存在しても不思議じゃないか。



↑ そして樹木は枝を伸ばし、実をつける。



↑ これには街灯も、ズコー。



↑ ベンチも、ヘコー。 ]]> 2012-04-02T22:04:23Z 2012-01-06 06:02:40+09:00 tag:blog.so-net.ne.jp,2012:duznamak.48396658

　さて、アゼルバイジャンでは、1月1日が国民の祝日に指定されており、年の変わり目には様々なイベントが催される。ただ、そこまで“お祭り”といった感じではない。というのも、アゼルバイジャンには、ノヴルーズ（Novruz）と呼ばれる旧正月があり、“お正月”的なイベントは主にこちらで行われるからだ。ちなみに、ノヴルーズはイランの暦に由来しており、3月20日か21日、つまり春分の日に祝われる。イランでは、現在も、この日がカレンダー（ヒジュラ太陽暦）の最初の日だ。
　なお、アゼルバイジャン語の新年の挨拶は、「イェニ・イリニズ・ミュバーレキ・オルスン（Yeni iliniz mübarək olsun!）」と言う。直訳すると、「あなたの新たな1年が（神に）祝福されたものでありますように」となる。ちなみに、mübarəkは、去年失脚したエジプトの大統領の名と同じ単語だ。

　ソ連時代は、ツリーを飾って新年を祝ったそうだが、その風習は現在も生きている。特に主だった公園などには、かなり大きなツリーが設置される。現在では、独立以降に流入した商業的クリスマスがそこに混ざりこみ、我々日本人にとっても馴染みやすいものになっている。
　つまり、アゼルバイジャンの新年は、雰囲気的には“クリスマス”であると言える。以前紹介したように、町にはサンタもいれば、サンタではない何か（雪姫？）もいる。また、一昨年の大晦日にテレビを観ていたら、年越しのカウントダウンのBGMに「ジングルベル」が使われていた。なお、アゼルバイジャンのクリスマスは、12月25日ではなく、1月7日である（ロシア正教準拠）。



↑ 1月5日のニュース番組。小さなツリーが飾られている。アナウンサーが分身しているのは、電波状態が悪いためであって、決して受像機のせいでも、カメラのせいでもない。

　年明けの直前には、全テレビ局で大統領の演説が放映される。旧共産圏は、大抵そんな感じらしい。アゼルバイジャンの大統領の演説は短めのようで、一昨年は23時45分から年明け30秒前までであった。
　年が明けると、いたるところで花火が打ち上げられる。公園等だけではなく、各家庭のベランダからも。いわゆる“ロケット花火”だけでなく、けっこう大き な打ち上げ花火も個人レベルで打ち上げられるのは、驚いた。つうか、正直、怖い。実際、以前住んでいた8階の部屋の周辺でも、何発もの花火が飛び交っていた。つうか、2発ほど窓に直撃した。幸い、大事には至らなかったが。
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